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清晨的薄雾还没散尽，老街口就传来熟悉的叫卖声：“枣糕——热枣糕——”这拖着长腔的吆喝声，对老阜阳人来说是再熟悉不过了。 儿时的记忆中，卖枣糕的老人总推着一辆木板车，车中间放着盖着棉被的大红瓦盆。后来才知道这大红瓦盆可不是寻常物件，古时候叫甑，《诗经》里“释之叟叟，烝之浮浮”的描述，说的正是用甑蒸煮谷物的景象。这不禁让人遐想当年古人围着甑子盼饭香的模样，大抵和我们围着这瓦盆等枣糕没什么两样。 每次等老人掀开棉被，都是最让人期待的时刻：他枯瘦的手攥着棉被一角，慢慢掀开，一股滚烫的热气“腾”地冒出来，裹着糯米的清香和红枣的甜润，瞬间扑入鼻尖。透过朦胧的水汽，能看见瓦盆里的枣糕层层叠叠，每一层都嵌着饱满的琥珀色红枣，枣皮微微发皱，却透着蜜一样的光泽，有的枣肉已经蒸得化开，在糯米上晕出淡淡的红。 待热气稍散，老人用铜片切下一块枣糕，颤巍巍地装在一片麻秸叶上，递过来时还带着烫手的温度。接过枣糕，迫不及待咬下一口，糯米的软绵裹着红枣的甜润在嘴里散开，烫得直吸气，却舍不得吐，连麻秸叶的清香都一并咽了下去。 这萦绕鼻尖的枣糕香，不仅藏着个人记忆，更承载着一段段手艺传承的故事。最近和阜阳市非遗传承人王良才聊到枣糕话题，他讲述了这么一段记忆：阜阳枣糕的起源已无从考证，但他记得解放前四城六关就有卖枣糕的了。大约1958年后，阜阳成立公私合营饮食总店，在东关外吊桥东头开设了一个“米货门市部”，主营以大米为原料的食品，枣糕便是其中的招牌。他记得，店里做枣糕的两位师傅都是回族人，一个姓白，一个姓锁，手艺格外地道。 谈到做枣糕的手艺，王良才介绍，这是“老祖宗传下来的”，糯米要提前用清水泡足三日，每日换水，直到米粒吸饱水分变得圆润透亮；红枣需选用山西黄河滩的大红枣，洗净后用清水浸泡。 蒸枣糕的甑子，也就是阜阳人常说的大红瓦盆，是祖上传下来的老物件。这瓦盆粗陶质地，底部有细密的气孔。甑与下方的铁锅组成上下两层炊具，下层烧水，上层蒸物，正是古人“蒸谷为饭”的智慧结晶。据经常在东关美食街卖枣糕的摊主讲，做枣糕时，先在瓦盆底的气孔上垫一层竹篾子，防止米粒掉落，再一层层码放食材：铺一层糯米，撒上一层红枣，再铺一层糯米，再撒上一层红枣，最上层还要盖上厚厚的红枣。摊主说：“要想甜，层层添，心急吃不上热枣糕。”这层层叠叠的讲究，与唐代长安市集上“甑糕”的做法一脉相承。 王良才说，过去蒸枣糕都是烧地锅，灶膛里的柴火要烧得均匀，不能太旺也不能太弱。蒸汽从瓦盆顶端冒出来时，整个院子都飘着甜香。师傅守在锅台边，每隔半个时辰就往瓦盆里浇一次热水，防止糯米变干。两个时辰后，揭开瓦盆盖子的瞬间，蒸汽裹挟着浓郁的甜香漫出来。刚蒸好的枣糕软糯黏甜，用筷子挑起一缕，糯米能拉出长长的丝，红枣的蜜甜和糯米的绵糯在口中交融，美味极了。 如今，当我路过东关美食街，在老街口又遇到了卖枣糕的，过去的木板车换成了三轮车，卖枣糕的也不是满头白发的老人了，而是年轻人，或许是老人的后辈；但那盛满枣糕的大红瓦盆，依旧红得发亮，像岁月悄悄写下的注脚。 是啊，大红瓦盆里的枣糕香，不只是糯米和红枣的香，更是手艺人坚守的香，是岁月沉淀的香。从《诗经》里的甑，到唐代的甑糕，再到如今阜阳的枣糕，这红瓦盆蒸了一代又一代，蒸走了时光，却蒸不走那股甜香，蒸不走手艺人的坚守。 每一块枣糕，都裹着手工的温度，裹着传承的心意；每一口温热的甜，都藏着老街的记忆，藏着阜阳的烟火。 |
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